Попросил знакомого сваять пару платок. Сижу в раздумьях теперь... Расположение деталей на плате не совпадает с выложенными ранее фото, хотя знакомый говорит, что сделал всё согласно схеме.

тут нет догм - smd компоненты можно размещать на обеих сторонах платы. главное, чтобы умещалось в корпус и работало

А остальные элементы? Они же перевернуты.

Сорян, разобрался. У него плата протравлена по-другому. А если не трудно, можно на рисунке платы показать, что куда подключать нужно.

а вот с вытравленной наоборот платой могут быть проблемы.
Дело в том, что в моей отверстия полностью совпадают с аналогичными выводами реле.
как смог - отобразил силовые и управляющие выводы

кстати, плата должна быть строго не более, чем 20 на 20 мм - иначе не влезет в корпус. .лучше на 0.5мм с каждой стороны меньше

У него вот так:

А у Вас рисунок как бы с другой стороны платы.

именно так. в принципе все будет работать

Читал статью по стартовые токи различных устройств.
Оказалось что светодиодные лампы при старте на протяжении примерно 100мс могут потреблять ток в 100 раз больше номинального.
То же самое касалось БП, думаю там ситуация еще хуже, т.к. на борту конденсаторы большой емкости, и если китайцы не позаботились об ограничении стартового тока, то пиши пропало...
Поэтому и происходит залипание релюх.

У меня, тут намедне, задребезжала Аеотековая трёхамперная вставка. Я сначала на реле и не грешил, пропаял все вокруг .... Потом вскрыл реле.... ТА_АКОЕ УЁ__ЩЕ!!!! Я бы ему и лампочки в фонарике не доверил.
С ностальгией вспоминаю советские релюхи...

Фото не осталось?

Сегодня препарировал FGS-222 (v2.2), так как залипать новые(!!) релюхи стали уже после третьего включения. И чем заработал только один канал, второй так оживить не удалось. Стал изучать монтаж, прочие дела... Вобщем, без объявления войны поляки изменили дизайн (разводку платы) и теперь платки не подходят для новых версий модулей. Завтра доработаю дизайн и выложу (может кому будет интересно).

Было бы интересно!
Хоть я и поставил на проблемный твердотельное реле

Та же проблема (залипает реле раз-через третий...), но с 1-но канальными реле фибаро (FGS-211 v2.1).
С ними можно что-то сделать?

konstsch пишет:


Снял модуль, развалилась релюха нахрен.
Одно достоинство у неё - разбирается/собирается на раз. и можно выход автономным сделать, перерезав дорожку

Практически ничего, кроме замены на схему с симисторами. Простая замена на другое реле даст временный эффект. Можно попробовать поиграться с RC-цепочкой

Решил проблему залипания с помощью реле уменьшенная пускового тока.

Тут все разжевано внятным языком

www.prestig.ru/articles/view/rele-ogranicheniya-puskovogo-toka-chto-eto-i-zachem-nuzhno

Мужчины!
Боретесь с реактивными нагрузками.
Решение копеечное. Снаббер называется.
Конденсатор с резюком в параллель с нагрузкой и варистор.
И будет Вам благо!

На реле грешить не надо. Стартовые токи БП во много раз превышают номинал. И заявленные киловатты реле, соответствуя характеристикам реле по номиналу, просто спаиваются токами нагрузки в один проводник на превышении.

Не работает ваш снабер от слова совсем!

После того как пришлось менять одно из реле в модуле, т.к. оно залипло навсегда, решил последовательно с нагрузкой поставить терморезистор.
Я ставил вот такой NTC 33D-7, но их нужно подбирать в зависимости от нагрузки.
После первого включения нагрузки (диодные лампы и транс для ленты) было заметно что искрения почти нет.
Залипания реле не происходит. Установил везде, где хоть раз залипло.
После выключения, сразу лучше не включать а подождать хотя бы 30 сек пока терморезистор остынет.