skuper пишет: Совершенно верно. А двухклавишный выключатель тут совсем не причем.

Доброго дня!
Помогите разобраться. Точнее даже прошу подтвердить правильность моих мыслей. Сразу оговорюсь, я в электрике не большой спец.
Есть коридор, в нем два светльника, и один двухклавишный выключатель. В этот выключатель приходит 3 провода, следовательно я имею ситуацию, когда у меня нейтраль до выключателя не доходит и размыкается фаза. Полагаю, что у меня в точности как на картике:


0. Коробка с проводами скрыта под обоями и доступа у меня к ней нет.
1. Правильно ли я полагаю, что если я хочу пользоваться как и прежде светильниками независимо, то мне не остается другого выбора, как использовать два диммера параллельно (по одному для каждой пары: клавиша выключателя - светильник)?
2. Будут ли нормально в этом случае работать оба диммера, если их затолкать в один подрозетник? Не будет ли там взаимных помех в радиочасти?
3. Возможно ли такое использование?: Устанавливаю в подрозетник один диммер и подключаю по картинке double switch, т.е. одну лампу и выключатель подключаю к диммеру(S1-Sx), туда же подключаю и второй выключатель (S2-Sx). Оставшийся провод для второй лампы я замыкаю, так что бы лампа была всегда включена. Далее уже просто модифицирую вторую лампу - подключаю ее через второй диммер (или тут уже можно реле?). Ну и потом через контроллер хочу увязать нажатие второй клавиши выключателя и второго диммера(реле) на второй лампе. Вроде все сходится и в результате не будет проблемы с заталкиванием двух диммеров в один подрозетник, плюс избегу возможных проблем с взаимным влиянием радиочастей. Будет ли так работать?
4. Может есть какой нибудь вариант все это подключить попроще? Может я чего проглядел?
5. В каких случаях необходимо использовать байпас?

Заранее благодарен за помощь.

1. Да
2. Работать возможно и будут, но так делать не рекомендуется. Диммеры выделяют тепло, и рядом им будет не очень хорошо. С точки зрения радио тоже не желательно так близко располагать, но из практики проблем не должно быть.
3. Да, можно и так, т.е. в месте установки лампы будет нейтраль и фаза и тогда там можно установить и реле и диммер и их ассоциировать со второй кнопкой диммера.
4. Проще вряд ли )
5. Байпас нужен если мощность нагрузки маленькая (меньше 25 Вт)

Большое спасибо за ответ.
Остался еще один вопрос про маломощные нагрузки. Правильно ли я понимаю, что байпас нужен только в случае отсутсвия нейтрального провода? В случае же если диммер подключается и фазой и нейтралью, то можно обойтись и без байпаса?

А зачем используют бойпас? У меня к примеру не получилось подключить без нуля N этот димер для LED светилников у которых стоит еще БП переобразователь. Я как подключил они сразу начали мигать как светомузыка резко. Что делать? N нету только L разрез в коробке выключателя. Поможет бойпас?

И еще мне кто то говорил что можно отключить режим димирования в этом димере вот так:

Параметр №8 = 99%
Параметр №9 = 0
Параметр №10 = 0
Параметр №11 = 99%

Это правда? Как бы хочу использовать димер FGD-211 только для вкл/выкл. не более.

Спасибо.

Правильно ли я понимаю, что байпас добавляет 25Вт к нагрузке, то есть энергосберегающая лампа можностью 10Вт превращается в лампу 35Вт, и потребляет ли он эти 25Вт постоянно в режиме ожидания?

Недавно тестировал популярные led лампы из ikea. Обе работают без проблем без байпаса при единичном подключении к fgd (с нейтралью). Но вот их диммирование оставляет желать лучшего, конечно.
Проверю на китайских лампочках

novos пишет:
Лучше делать по этой инструкции

almj пишет:
Сомневаюсь . Чтобы байпас добавлял 25Вт к нагрузке он должен как-то эту мощность куда-то девать. В простейшем случае в тепло. Для такого маленького устройства рассеять 25Вт это серьезно. Не знаю, сколько байпас добавляет к потреблению, но мне кажется я где-то встречал значение 1-2 Вт..

almj пишет:
на байпасе указана мощность 1 Вт, поэтому можно сказать, что он не добавляет +25 Вт к нагрузке, он шунтирует. тут на форуме обсуждалось это не так давно и было подробное описание процесса работы. у байпаса существенно меньшее сопротивление току, чем у лампочки и через него он идет, когда свет выключен, через лампочку ток не проходит и поэтому мерцания не происходит.
но в конкретно моем случае это почему-то не помогает и лампочки все равно мигают, но правда не постоянно, а раз в час-два дают 5-10 вспышек и тишина, потом снова 5-10 вспышек и тишина. при этом у меня периодически выбивает УЗО и как правило это происходит в мое отсутствие. за три летних месяца у меня уже трижды размораживался холодильник.
стоит одну лампочку поменять на обычную накаливания и все прекращается.

MixaSP пишет:
вот оказывается где встречал

Спасибо! Стало понятнее. А то я немного боялся использовать байпасы

Смотрите а у меня вот проводка тоже в разрыв фазы можно использовать этот димер но LED у меня подключен каждый через свой трансформатор, т/е в потолке под каждым стоит свой маленький трансформатор. Они все запаралелены получаются так как включаются вместе. Я пробовал подключать димер 500 без бойпаса так вот лампочки все начинают мигать очень резкой частотой. Как быть? Если я поставлю 1 бойпас на все трансформаторы лампочки себя будут нормально вести? Т/е включатся и выключатся по человечески?

Подскажите может у кого была аналогичная ситуация. LED покупались в коробке вместе с вспомогательным трансформатором.

Вряд ли можно однозначно ответить, нужно пробовать байпас и настраивать диммер.

Присоединюсь к обсуждению больной для меня темы...
А есть модули на батарейках, которые работают с 2-кл выключателями? Думаю лучше батарейку раз в несколько месяцев менять, чем проводку переделывать...

Пипец какой та с проводкой, подскажите, пожалуйста, мозг взрывается уже ((

Захотел себе z-wave, в дом, но сначала в квартире играюсь. Проводка - хз, где то 3 провода в выключателе, где то 2.

Полез в тот, где три, их 2 рядом.

Провода:
Фиолетовый - пробник не откликается - типа 0?
Белый - горит ярко светодиод на пробнике - типа фаза?
Желтый - замотан изолентой, не использовался - горит светодиод на пробнике, менее ярко.

Стоял выключатель обычный, но с лампочкой, чтобы в темноте видать было, лампочка горела.
Выключатель замыкал фиолетовый и белый, горит-негорит - это как, это не разрыв фазы чтоли?
Подключаю к белому и фиолетовому лампу - на 220 вольт - горит
Подключаю к белому и фиолетовому дорогой диммер для светодиодных ламп ABB - к которому вроде без нейтрали и не подъдешь - работает, собака.
Подключаю опять же к белому и фиолетовому выключатель TKB TZ66S - белый на L, фиолетовый на L, к L' ничего не подключаю - лампочка синенькая на нем горит, но не работает (свет не включает). Vera его определяет, управляет им!
Желтый не подключаю, пробовал его с фиолетовым скрестить, и с белым - ничего не происходит, ни КЗ, ни свет не загорается. Что это за хрень, может Батюшку позвать, или самому святой водой побрызгать, ибо хрень полная в моем понимании, от электрики далек. Все убрано в стены, и под фальшпотолок, к щитку с автоматами приходят совсем другие провода по цвету (((

есть вариант ставить фибаро реле в потолок под люстру, а в выключателе замкнуть на постоянку.
управление будет происходить с накладных выключателей z-wave(которые на батарейках)

мне кажется этот вариант проще чем лезть в распаечную коробку

ну и в некоторые случаях можно только с планшете-телефона рулить - без выключателя вообще
у меня так некоторая подсветка подключена

fbird пишет:
берите обычный пробник с ламочкой за сто рублей - будет проще
я отказался от китайских светодиодно-пищащих потому что непонятно что показывают
во-во - менее ярко-более ярко - пищит - не пищит - нафиг-нафиг

fbird пишет: похоже он не только в выключателе отключен, но и к люстре не подключен

ilya123 пишет:
Да не особо вариант, там не люстра, там споты в гипсокартоне, хрен залезешь, и хрен поймеш как они там разведены под гипсокартоном, и уже есть TKB.
Мне непонятно, раз TKB питание получает, чего ему не хватает, исходящей фазы, которая L' обозначена, не знаю как правильно ее назвать.
Нейтраль то получается есть, и фаза есть, может перемычку какую поставить?

fbird пишет:
Условно говоря, ваш ТКВ должен быть включен в розетку. В выключателе у вас есть или полноценная фаза или ноль. А противоположный провод через лампочку. Т.е. "розетки" не получится. Или диммер или третий провод задействовать любыми путями. Правильнее наверху искать "коробку" или ТКВ туда.